Death Valley, la Vallée de la Mort

Etat : Californie fiche info et une partie du Nevada fiche info. A 210 km au nord-ouest de Las Vegas.
Le cœur du parc, nommé Death Valley National Monument, a été créé en 1933. Il fut déclaré parc national en 1994 et agrandi de 5300 km². Avec une superficie de 13.628 kilomètres carrés (une taille supérieure à la région Ile-de-France), c'est aujourd'hui le plus grand parc national des Etats-Unis (en dehors de l'Alaska). Il mesure 170 km de long sur 25 à 30 km de large (vérifier) et est constitué de deux vallées principales : la Panamint Valley et Death Valley ("la Vallée de la Mort"). Les paysages y sont très variés (montagnes, dunes de sable, canyons, étendues de sel, ...) et les noms de lieux évocateurs : Dante's view ("vue de Dante"), Devil's Golf Course ("terrain de golf du diable"), funeral mountains ("montagnes funèbres"), last chance canyon ("canyon de la dernière chance"), ou encore Furnace Creek ("ruisseau de la fournaise").
La Vallée de la Mort est la région la plus sèche du contient américain et un des lieux les plus chauds du globe : 56,7 °C ont été mesurés le 10 juillet 1913 à Furnace Creek, ce qui constitue encore aujourd'hui un des records mondiaux de chaleur relevé sous abri. Et ce n'est pas le seul : la plus haute température enregistrée au sol a été de 93,9 °C à Furnace Creek le 15 juillet 1972. Pendant l’été 1974, la température n’est pas descendue en dessous de 37,8 °C pendant 134 jours consécutifs. L’été 1996 a connu 40 jours à plus de 48,9 °C et 103 jours à plus 43,3 °C. Au cours de l'été 1994, le mercure n'est pas descendu en dessous de 49 °C pendant 31 jours. Certaines années, comme en 1929 ou en 1953, la région n’a pas reçu une seule goutte d’eau. En juillet, attendez-vous à des températures approchant les 50 degrés à l'ombre (quand on en trouve !).

Death Valley Pourquoi y fait-il aussi chaud et sec ? Située au nord du désert Mojave, la Vallée de la Mort est séparée des influences tempérées par la Sierra Nevada. Les vents dominants, qui soufflent du nord-ouest de la Californie vers le sud-est (où se trouve la Death Valley), poussent les nuages qui se sont formés au-dessus de l’océan Pacifique vers cette chaîne de montagne qui dépasse les 4000 mètres d’altitude. Cette barrière contraint la masse d’air à s’élever, ce qui a pour conséquence de la refroidir et de provoquer de fortes précipitations sur le versant ouest. En passant de l’autre côté de la Sierra Nevada, la masse d’air a perdu de son humidité. Elle se heurte ensuite à deux autres chaînes de montagnes dépassant les 2500 mètres d’altitude : l’Argus Range et la Panamint Range, qui isolent encore un peu plus la Vallée de la Mort des influences océaniques, ce qui explique en grande partie pourquoi elle est un des endroits les plus arides et les plus chauds de l'Amérique du Nord et du monde. Certains secteurs du parc reçoivent des précipitations inférieures à 50 millimètres par an et sont hyperarides. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

A VOIR DANS LE PARC

EN PROVENANCE DE DEATH VALLEY JUNCTION (ROUTE 190)

	Dante's view La chaîne de montagne sur laquelle se trouve Dante's View ("la perspective de Dante") fait partie de la chaîne des Black Mountains ("Montagnes Noires"). Ce site, qui se trouve à environ 40 km au sud de Furnace Creek offre un panorama magnifique sur la partie centrale de la Vallée de la Mort, et ses immenses étendues de sel. De ce point culminant à 1677 mètres au-dessus du niveau de la mer, on peut voir à l'ouest le bassin de Badwater (voir ci-dessous), qui contient le point le plus bas des Etats-Unis, et plus loin la Panamint Range et le point le plus haut du parc, Telescope Peak (sur la photo ci-contre), qui se dresse à 3368 mètres d'altitude. Quand le temps est très clair, on peut également voir le point culminant des Etats-Unis (hors Alaska), le Mount Whitney et ses 4421 mètres. Les meilleurs moments pour profiter du panorama sont au coucher du soleil, ou tôt le matin, aux heures les plus fraiches, quand le site est presque vide. Le silence est alors impressionnant. La route pour y arriver est très escarpée, surtout les 500 derniers mètres. Elle longe la seule mine d'extraction de borax encore en activité dans le parc. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Twenty Mule Team Canyon On parcourt ce canyon en voiture (au départ de la route 190, sur une piste étroite à sens unique qui serpente entre les rochers. Le Twenty Mule Team Canyon fut nommé ainsi en référence aux anciens convois chargés d'acheminer le borax hors de la vallée. Les chariots étaient tirés par un attelage de 18 mules et deux chevaux (d'où le nom twenty mule team signifiant "équipage de vingt mules"). Les mules étaient indispensables car elles buvaient moins d'eau que les chevaux, mais deux chevaux étaient néanmoins nécessaires pour diriger l'attelage, les mules étant trop têtues. Ce site a longtemps été exploité pour son borax (à partir de 1881), utilisé notamment dans l’industrie du savon et du verre. La marque 20-Mule Team Borax fut par la suite créée par Francis Marion Smith, le patron de la Pacific Coast Borax Company, qui utilisa l’image des wagons pour faire la promotion du savon Boraxo. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Zabriskie Point Zabriskie Point est un des paysages les plus photographiés de la Death Valley (de préférence au lever ou au coucher du soleil) à cause de ses formations géologiques multicolores très érodées et la vallée en arrière-plan. Le site est formé de sédiments (graviers, cendres) qui se sont déposés dans le Furnace Creek Lake, asséché il y a 5 millions d'années, et les - rares - pluies ont creusé de nombreux sillons sur les collines. L'endroit a été nommé ainsi en mémoire de Christian Brevoort Zabriskie, directeur général de la Pacific Coast Borax Company au début du 20ème siècle. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

A FURNACE CREEK

	Furnace Creek Furnace Creek (le Ruisseau de la Fournaise) est situé au milieu de la vallée. On y trouve, au milieu d'une oasis artificielle avec des palmiers, le principal hôtel de la vallée (Furnace Creek Ranch photo) ainsi qu'un centre d'information pour touristes, une station essence, un terrain de golf, un bureau de poste, un petit supermarché, deux restaurants, plusieurs terrains de camping et même un aérodrome (qui n'accueille pas de vols commerciaux). Un peu plus loin, en se dirigeant vers Badwater, se trouve un autre hôtel, le Furnace Creek Inn. Furnace Creek, qui se trouve à 58 mètres au-dessous du niveau de la mer, détient le record de température la plus élevée jamais enregistrée en Amérique : 56,7 °C relevés le 10 juillet 1913 (la deuxième position mondiale pour son record de chaleur derrière Al'Aziziyah en Libye et ses 58,2 °C;). Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Borax Museum Situé à Furnace Creek Ranch, dans une baraque en bois datant de 1883 (le plus vieux bâtiment de la vallée), le Borax Museum est un musée gratuit dédié aux hommes et aux mules qui travaillèrent dans la vallée entre 1883 et 1888, âge d'or de l'exploitation du borax. Ce sel cristallin blanc, qui constituait à l'époque un remède contre les problèmes digestifs et l'épilepsie, est aujourd'hui toujours utilisé dans l'industrie, notamment pour la fabrication du verre, de céramiques et de détergents. A l'intérieur du musée sont exposés divers ustensiles qui servaient dans les mines, des objets de l’époque ainsi que d'une belle collection de minéraux. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Old Dinah A cette époque, seules des pistes en terre desservaient la vallée. On transportait le borax dans de grands chariots tirés par des mules pour l'emmener jusqu'au chemin de fer de Mojave, à 265 km au sud-ouest. Les pauvres bêtes devaient tirer un chargement de plus de 33 tonnes, incluant un réservoir d'eau de 4500 litres. Il fallait dix jours à cet attelage de 30 mètres de long photo pour parcourir cette distance, nécessitant l'ascension des monts Panamints (soit 1200 mètres de dénivelé) et la traversée du désert, le tout sous un soleil de plomb. On essaya, après 1890, de remplacer les animaux par la vapeur. Mais la machine, trop lourde et trop fragile, rendit bientôt leur place aux animaux, qui ne cédèrent que devant le chemin de fer. Surnommé Old Dinah, cette drôle de locomotive est exposée à Furnace Creek. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Timbisha Shoshone Village A quelques centaines de mètres au sud du Furnace Creek Ranch, on peut apercevoir sur la droite un village indien (une propriété privée qui ne se visite pas). Les indiens natifs de la Death Valley, la tribu des Timbishas shoshones ont été évincés de leurs terres quand, en 1933, le site a été déclaré monument national. Quinze familles (une cinquantaine de personnes), ont été relogées ici, mais beaucoup ont préféré quitter les lieux.

SUR BADWATER ROAD

	Golden Canyon Une petite balade dans le Golden Canyon ("canyon d'or") permet d'admirer d'intéressantes formations géologiques. Au fond du canyon se trouvent les falaises rouges de Red Cathedral photo ("la cathédrale rouge") érodées par le vent et la pluie. Si vous avez du temps, et que la chaleur le permet, le Golden Canyon Interpretive Trail permet de randonner dans les collines et de rejoindre Zabriskie Point. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Artists palette Artists Drive est une étroite route qui serpente entre des collines très colorées (étant à sens unique, elle est de préférence à faire au retour sur Furnace Creek, sauf bien sûr si vous quittez la vallée par le sud). Elle mène à Artists Palette ("la palette des artistes"). Les différentes couleurs de roches proviennent de l'oxydation des métaux qui y sont inclus : le fer produit les couleurs rouges, roses et jaunes, le mica les verts, le manganèse les pourpres et les violets. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Mushroom Rock A un peu plus d'un kilomètre au sud de la sortie d'Artists Drive, Mushroom Rock ("le rocher champignon") jaillit du sol une trentaine de mètres à sur la gauche de la route (en allant vers le sud). Usé par le sable transporté par le vent, le gel, et par les touristes qui s'y font photographier, la base du champignon s'amincit chaque année, et l'administration du parc a décidé de supprimer son nom des attraits touristiques du parc. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Ventifact Ridge Située non loin de Artists Palette, Ventifact Ridge est une crête (ridge en anglais) formée par un écoulement de lave. Les roches y sont réputées pour leur aspect qui provient de l'érosion par les vents (d'où le nom de ventifact, littéralement "fait par le vent") qui sont assez violents sur cette crête et soulèvent de la poussière et du sable. Cette érosion, typique des milieux arides, appelée corrasion éolienne, est sans doute la plus active, avec celle du gel en altitude. Les rares précipitations participent finalement peu à l'érosion dans la Vallée de la Mort. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Devil's Golf Course Le Devil's Golf Course ("le parcours de golf du diable") est un étonnant mélange de terre et de sel. Entre 2000 avant J.C. et le début de notre ère, ce grand plateau était occupé par un lac (le climat était en effet plus humide qu'aujourd'hui et l'eau s'accumulait au fond de la vallée). A mesure que le climat changea et devint plus sec et plus chaud, le niveau du lac diminua et finit par laisser la place à une vaste étendue de boue dans laquelle le sel cristallisa. L'épaisseur de la croute est de 90 à 180 centimètres. Elle change de forme après les pluies d'hiver qui dissolvent le sel, celui ci se cristallisant dès que l'eau s'évapore. Ce lieu a été nommé ainsi en 1934, en référence au guide édité par l'agence National Park Service où il était écrit que "Seul le diable pourrait jouer au golf sur un tel parcours". L'accès à Devil's Golf Course se fait via une route non goudronnée et très rocailleuse d'environ 2 kilomètres, fermée par temps de pluie. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Natural Bridge Un sentier de 1,6 km aller-retour (comptez 30 minutes) serpente à travers un canyon jusqu'à une arche naturelle. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Badwater basin Nous sommes ici au point le plus bas du continent nord-américain, à 86 mètres au-dessous du niveau de la mer, alors qu'à un peu plus de 100 kilomètres, le mont Whitney culmine à 4421 mètres. Badwater ("mauvaise eau") se trouve au 8ème rang des endroits les moins élevés de la planète. Sur la paroi rocheuse toute proche, un panneau indique le niveau de la mer. Dans la Vallée de la Mort, 1420 km² se trouvent en-dessous du niveau de la mer, et on croise régulièrement sur le bord des routes des panneaux indiquant Sea Level photo indiquant que l'on se trouve au niveau de la mer. L'étang qui se trouve à Badwater Basin est alimenté par une des 400 sources que compte la vallée. C'est l'un des sites les plus chauds du parc. A quelques centaines de mètres s'étend une immense plaine de sel. La Vallée de la mort accueillait encore il y a un peu plus de dix mille ans un grand lac appelé lac Manly, du nom d'un des pionniers qui traversa la Vallée de la mort en 1849. Il y a quinze mille ans, ce lac couvrait presque tout le fond de la vallée, avait une profondeur de 150 à 200 mètres, et mesurait 6 à 7 kilomètres de large sur environ 70 kilomètres de long. Il était alimenté par trois rivières et de nombreux ruisseaux. Aujourd'hui, ce lac a disparu par évaporation et il n'en reste que les dépôts salins, sur lesquels la lumière est aveuglante. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

A voir également:
Les sites ci-dessous sont à voir uniquement si vous sortez de la vallée par le sud, en direction de Shoshone. Dans le cas contraire, il y a beaucoup plus spectaculaire à voir dans la Vallée de la Mort.

Shoreline Butte En continuant vers le sud après Badwater, vous passerez près de Shoreline Butte. C'était autrefois une petite île du lac qui avait rempli la Vallée de la Mort à plusieurs reprises durant les dernières glaciations. On peut remarquer les traces linéaires horizontales, que les géologues identifient comme les restes du bord du lac Manly, sur le flanc de la butte. Ces formes ont été créées par les différents niveaux atteints par le lac dans le temps. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Ashford Mill Ruins Les ruines Ashford Mill sont les vestiges d'une usine de transformation d'or, construite en 1915. Elles sont situées à l'extrême sud de la vallée, à 37 mètres sous le niveau de la mer. L'épaisseur inhabituelle des murs a permis à la structure de résister dans le temps. L'expéditeur des matériaux ayant livré le double de ce qui était prévu, ils servirent pour renforcer la structure des bâtiments. La mine des frères Ashford se trouvait à 8 km à l'Est, dans les Black Mountains (une route non goudronnée, puis une marche de 2,5 km permet de l'atteindre). La légende dit qu'ils auraient réussi à vendre cette mine $50.000 à un hongrois, qui l'aurait revendu $105.000 dollars à un magnat du pétrole de Los Angeles, Benjamin W. McCausland. L'exploitation de la mine fut stoppée en 1941. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

SUR SCOTTY'S CASTLE ROAD

	Harmony Borax Works A 1,6 km au nord de Furnace Creek, un petit sentier balisé, le Harmony Borax Works Interpretive Trail mène aux ruines de l'usine Harmony Borax Works, qui employait de nombreux ouvriers chinois pour extraire le bore. Il ne reste que quelques murs, une vieille chaudière et une paire de grands tombereaux attelés à une citerne. En contrebas, on trouve les chariots tirés par les mules photo, qui servaient à transporter le borax hors de la vallée. Notez la taille des roues arrière des chariots, qui ont un diamètre de 2,10 mètres. Une fois la visite terminée, vous pouvez emprunter le chemin en terre qui rejoint la route 190 par une boucle dans Mustard Canyon photo, ainsi nommé à cause de la couleur du sol. Il est praticable par tous les véhicules mais sans grand intérêt. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Titus Canyon Titus Canyon est un canyon dans lequel on a retrouvé des pétroglyphes dessinés sur la surface de certaines roches par les Indiens. Attention si vous venez de Scotty's Castle road : la route menant à Titus Canyon est à double sens jusqu'à son embouchure, mais à sens unique ensuite. Vous ne pourrez pas dans ce sens atteindre les villes fantôme de Leadfield et Rhyolite (cette dernière est située à la sortie Est du parc, en direction de Beatty). Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Salt Creek A 24 km au nord de Furnace Creek, le Salt Creek Interpretive Trail (30 minutes aller-retour) est une piste aménagée sur quelques centaines de mètres et jalonnée de panneaux informatifs. Elle longe un mince filet d'eau salée où vous pourrez peut-être apercevoir, au printemps et à l'automne, le Death Valley pupfish, un poisson mesurant deux à trois centimètres. Cette espèce réussit à survivre depuis 5000 ans dans des eaux six fois plus salées que celle de l'océan, et à des températures parfois supérieures à 40°C. L'été, la plus grande partie de Salt Creek ("ruisseau salé") est sèche et couverte par une couche de sel brillant déposée après l'évaporation de l'eau. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Scotty's Castle Scotty's Castle se trouve à l'extrémité nord de la Vallée de la Mort, dans l'oasis de Grapevine Canyon. Cette demeure de 25 pièces fut construite sur le modèle d'une hacienda du dix-huitième siècle. L'aventurier Walter Scott se lia d'amitié avec un riche financier de Chicago, Albert Johnson, et lui proposa de financer des travaux de prospection d'or dans la vallée. L'entreprise n'aboutit pas, mais Johnson apprécia l'endroit et décida d'y installer sa résidence secondaire, qu'il baptisa Scotty's Castle en l'honneur de son ami (ce dernier est d'ailleurs enterré sur une colline en surplomb de la propriété). La construction débuta en 1922, et n'était toujours pas terminée au moment de la crise de 1929, mais cela n'empêcha pas les Johnson et leur ami Scotty d'y séjourner régulièrement. A la fin des années 1930, le Scotty's Castle fut transformé en hôtel. Aujourd'hui, la maison peut être visitée (compter 1 heure) et on y trouve un musée ainsi qu'un Visitor Center. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Ubehebe Crater Le cratère Ubehebe est un cratère volcanique de 237 mètres de profondeur et de 800 mètres de diamètre. D'après les artefacts indiens qui s'y trouvent, il serait vieux de 6000 à 7000 ans. "Ubehebe" est un mot indien qui veut dire "Le panier dans la roche". Le cratère s'est formé lorsque du magma remontant vers la surface a brutalement vaporisé une nappe phréatique contenue dans le sol, provoquant une énorme explosion de vapeur. Le bord du cratère Ubehebe fait apparaître une série de couches géologiques plus grises (provenant d'éruptions phréatiques) alors que le fond du cratère laisse voir des sédiments océaniques plus clairs. Les vents au sommet du cratère soufflent souvent fort et peuvent facilement atteindre les 90 km/h. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	The Racetrack The Racetrack ("le circuit de course") est un lac asséché situé au nord des Panamint Mountains. Une piste de 43 kilomètres mène à la Racetrack Valley (un 4x4 est fortement recommandé), connue pour ses rochers qui se déplacent sur le sol pour des raisons encore mystérieuses. Leur point de départ est un flanc de colline. Elles glissent vers son fond puis commencent leur mystérieuse promenade. L'hypothèse émise par des physiciens lors d'une étude sur site en 1995 serait que ces rochers sont poussés par le vent (des pointes à 145 km/h ont été enregistrées en hiver) sur une surface très lisse sans végétation. Mais les calculs en physique ne corroborent pas vraiment cette théorie, car il faudrait des vents de plusieurs centaines de kilomètres à l’heure pour déplacer certaines de ces pierres. Une autre hypothèse serait que ces pierres glissent en fait grâce à des algues microscopiques situées en dessous. A chaque pluie, le vent les pousserait, tandis que les algues lubrifieraient la zone de contact. Cependant, cela n'explique pas que différentes roches commencent à se déplacer côte à côte, pour ensuite aller à des distances et dans des directions différentes. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

VERS L'EST, EN DIRECTION DE LONE PINE (ROUTE 190)

	Mesquite Sand Dunes A proximité de Stovepipe Wells Village se trouvent les Mesquite Sand Dunes qui attirent de nombreux photographes, surtout au coucher de soleil. Du fait de l'accès facile depuis la route 190 toute proche, elles ont été souvent utilisées par le cinéma dans de nombreux films pour des scènes de dunes, comme dans la série "Star Wars". Ces dunes sont le résultat de l'accumulation de particules rocheuses arrachées par le vent aux chaînes de montagnes environnantes. La plus grande dune porte le nom de Star Dune. Sa hauteur est d'une quarantaine de mètres et reste relativement stable. Si les Mesquite Sand Dunes sont les plus fréquentées de la Vallée de la Mort, il en existe pourtant de bien plus hautes au nord-ouest du parc. Avec plus de 200 mètres de haut, les dunes Eureka photo sont les plus hautes de Californie. Elles ne sont par contre accessibles qu'en 4x4 depuis Big Pine Road. Des chercheurs viennent y étudier le "chant des dunes", le bruit provoqué par le déplacement des grains de sable (quand ils sont très secs) sous l'effet du vent. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Mosaic Canyon Mosaic Canyon est un petit canyon creusé dans le flanc nord-ouest de la vallée. Il tire son nom des sédiments remplis de roche dolomite qui en forme les bords. Ce canyon a été formé par un processus alternatif de creusement et de remplissage avec des périodes d'érosion rapide et de longues périodes de dépôt et d'épaississement. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
	Wildrose Charcoal Kilns A Wildrose, des fours à charbon de bois (charcoal kilns en anglais) furent construits en 1867 pour réduire en charbon de bois, par une combustion lente en atmosphère raréfiée en oxygène, les pins pignon et les genévriers qui dominaient le paysage. Ce combustible était ensuite transporté jusqu'aux mines de la Vallée de la mort pour alimenter en combustible le travail de fonte et d'extraction du minerai. Les fours furent abandonnés à peine trois ans après leur construction mais furent restaurés en 1971 par des Indiens Navajos de l'Arizona. Cliquer sur l'image pour l'agrandir.

UN PEU D'HISTOIRE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

• Activités : balades à pied et en voiture (il n'y a aucun transport en commun dans la Valle de la Mort. L'idéal est de visiter la vallée en fin d'après-midi et le matin (température plus supportable et couleurs de roches plus vives). Lors de vos visites, n'oubliez pas de prévoir des réserves d'eau. Compter une bonne demi-journée au minimum rien que pour la partie sud de Furnace Creek, une journée complète si vous voulez visiter aussi la partie nord. Sur deux jours, vous pourrez faire quelques unes des nombreuses randonnées possibles dans le parc (renseignez vous auprès des Rangers du Visitor Center de Furnace Creek.
• Voiture : avant de vous hasarder en dehors des routes goudronnées, vérifiez l'état de vos pneus (y compris la roue de secours) et du cric, et assurez-vous que votre contrat de location vous autorise à circuler sur ce type de routes. Faites le plein d'essence avant d'entrer dans le parc (il y a une station essence à Furnace Creek, mais elle est chère).
• Se loger :
  
  • A l'hôtel : le Furnace Creek Ranch, ou un peu plus loin le Furnace Creek Inn, sont de beaux hôtels idéalement placés pour visiter la plupart des sites intéressants de la vallée tôt le matin ou en fin de journée (les meilleurs moments pour prendre les plus belles photos - notamment les points depuis les hauteurs - et bénéficier de températures plus supportables). Il existe également deux hôtels plus rustiques à Stovepipe Wells Village et à Panamint Springs. Les capacités hôtelières étant faibles, réservez à l'avance, ou sinon, vous devrez dormir dans une des villes en dehors de la vallée (Beatty, Shoshone, Lone Pine, Death Valley Junction ou Amargosa Valley).
  • En camping : il existe 9 campings dans la vallée de la mort, mais tous ne sont pas ouverts à l'année à cause de la chaleur. Seul celui de Furnace Creek accepte les réservations à l'avance par téléphone ou par internet.
• Carte : plan du parc en PDF
• Informations pratiques (plan, logement, activités, ...) sur les sites Internet suivants (en anglais)
  • http://www.death.valley.national-park.com
  • http://www.nps.gov/deva
  • http://www.deathvalley.com/

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

• Altitude : de -86 mètres (à Badwater) à 3368 mètres (Telescope Peak).
• Saison : toute l'année. Les températures sont tempérées d'octobre à mai, très chaudes l'été.
• Températures : en moyenne annuelle, on compte 189 jours avec des températures supérieures à 32,2 °C et 138 jours à plus de 37 8 °C relevés sous abri. Les mois de juillet-août sont les plus chauds de l’année : les températures moyennes de juillet évoluent entre 30,5 et 46,2 °C. Les températures les plus basses sont relevées en décembre (entre 3,4 et 18,3 °C en moyenne). Le record de froid est de -9 4 °C enregistré le 8 janvier 1913. En hiver, le gel nocturne est relativement fréquent, surtout dans les montagnes. Les rares précipitations tombent en hiver, de décembre à mars. Le mois le plus humide est février (11,9 mm), le plus sec est juillet (1,27 mm). Les précipitations varient selon les secteurs du parc : en altitude, elles atteignent 380 millimètres/an ; à Badwater, elles s’élèvent à 48 millimètres/an.
  Les soirs d'été à Furnace Creek, il fait encore une quarantaine de degrés. Même au robinet d'eau froide, l'eau qui coule est chaude ! Les moteurs des voitures peuvent aussi être à la peine sur certaines routes escarpées (on trouve des réservoirs d'eau pour radiateur de voiture à certains endroits, signalés sur les cartes du parc).
• Faune et flore : le parc abrite des écosystèmes très variés qui se sont adaptés aux contraintes naturelles que représentent l'altitude, la température et l'aridité. La faune est très variée, avec plus de 400 espèces différentes (coyotes, renards nains, lynx, pumas, cerfs, mouflons, oiseaux, reptiles, lézards, amphibiens et même poissons). On recense plus de 1000 espèces de plantes dont 23 endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne poussent que dans le parc. Bien que la végétation soit assez rare, seuls les plans salins sont complètement arides.
• Fêtes : Death Valley ’49ers Encampment organise chaque début novembre à Furnace Creek un rassemblement festif sur le thème des pionniers, avec spectacles en costume et visites à thème dans le parc. Les hôtels et les campings sont alors pris d’assaut.
  Pour en savoir plus : http://www.deathvalley49ers.org.